1樓：五斗方卓然
對**時間有要求的情況下，完全可以使用「快門優先」檔，將快門調至所需的速度，利用機內的自動測光完成其他引數的調節，再根據試拍張的**效果調節**補償量——沒有必要為了m檔而m檔！
2樓：匿名使用者
過曝就是進光量太大了，你是m檔吧？那你把光圈調到最小吧。
通常用tv檔，你設定**時間就會自動減小光圈的
3樓：匿名使用者
這要根據光線環境決定，光線環境明亮，長時間**就會過曝，沒有好的辦法。如果像夜景，拍星軌、車流等，就可以長時間**。
4樓：匿名使用者
調到1秒能不過曝嗎？不會用的話，將相機**模式設在自動模式上。
請問大家，我的相機是尼康d7100，拍夜景會有點過曝，快門速度三十秒，光圈22，iso100，為什
5樓：匿名使用者
如果用的是快門優先的話應該不過過**，看下**補償有沒有調整為0，如果是手動模式的話，應該在取景器有個大概的**表，夜景看個人喜好，我比較喜歡暗一點
6樓：
要用光圈優先模式，光圈f8就可以，拍攝時間自動計算
7樓：匿名使用者
寧願快門速度快一點 光圈22太小了 畫質會下降嚴重
8樓：匿名使用者
過曝你就把快門速度提快一點嘛！
9樓：匿名使用者
過爆你就調啊 降快門 調低iso 調小光圈
單反相機的幾種模式怎麼用？
如何設定雪天拍攝的引數
10樓：風不停息
第一個問題：
1、請記住**補償這個功能和口訣——拍白色正補償，拍黑色用負補償。
第二個問題：
2、照相機測光的演算法是對灰色準確**，灰色基本上是傳統膠片相機的灰塑料蓋的顏色。按照這種演算法，當相機拍攝過於明亮的主體，會**不足，顯示為偏灰，所以需要正補償；
3、同樣當拍攝過於深色的主體，會**過度，需要負補償。具體**補償的操作方法在照相機的說明書中均有說明，單反相機均有此功能。理解了**補償功能後，需要多拍，找出不同明亮條件下補償值，這需要經驗的積累。
擴充套件材料：
運用好特殊的光線往往能夠拍攝出很多不同於一般的效果，下面來看看**的一些原則：
1 確保兩個被攝物的亮度一致，以正確地表現他們的色彩關係。
2 明暗變化是強化畫面藝術性的好地方，並且能使畫面的色彩顯得更豔麗。
3 帶有明顯方向性的光線可以很好地提升畫面的質感
5 **是個綜合性的問題，並不是簡單地用測光表測量一下人物面部的亮度而已。
6 在外景婚紗攝影拍攝中人像時，要先考慮環境的**，再通過一些方法使人物與環境的亮度統一或有意強化不同。
11樓：隱匿望默唸
步驟如下：
1、光圈：光圈和速度，都是根據拍攝條件和需要而設，沒有固定的模式。但通常將光圈設定在6.5至10之間，光線較強時，再減小一些。
2、速度：速度是與光圈配合的，設定好光圈後，速度的設定以滿足正常暴光來定。
3、iso：iso感光度的設定，以最小為佳，最小時**更細膩。只有在光照條件不能滿足拍攝要求時，才裝置大一點，或者是在室內拍攝運動、舞蹈、表演時，亮度不能滿足iso在最小時的暴光要求。
4、晴天、陰天、閃光燈、各種燈光條件下，是屬於「白平衡」調節。
擴充套件資料
相機注意事項
(1)儘量不要直接拍攝烈日
數碼相機在使用時儘量不要直接拍攝太陽或者強光，單反相機雖然只是快門按動一下進行**，強光對感測器影響比較小，但是長時間的對著強光很可能會損壞相機的測光系統。而卡片相機光路是直接對著光源的，感測器一直是處於工作狀態，對著太陽時間長會造成感測器的老化，所以儘量不要去嘗試拍攝太陽，特別是中午的烈日。
(2)卡片相機開啟「休眠」，縮回鏡頭
對於鏡頭可以伸縮的卡片機而言，其伸縮鏡頭都是很脆弱的，建議最好開啟相機的「休眠」功能，這樣在一段時間不進行操作後鏡頭可以自動縮回，自帶鏡頭蓋會關閉，避免鏡頭在無意的磕碰中損壞變形，輕觸快門就會回到拍攝狀態。
(3)不要經常在戶外將鏡頭從機身上擰下來
不要經常在戶外將鏡頭從機身上擰下來，在戶外不可避免地會進入灰塵。更換鏡頭時，要在灰塵不大的情況下，儘量在室內完成，剛剛掃完地或者剛剛疊完被子均不可更換鏡頭。
12樓：夏日絕
先看說明書。對照操作、練習。
光圈和速度，都是根據拍攝條件和需要而設，沒有固定的模式。但通常將光圈設定在6.5至10之間，光線較強時，再減小一些。
速度是與光圈配合的，設定好光圈後，速度的設定以滿足正常暴光來定。
iso感光度的設定，以最小為佳，最小時**更細膩。只有在光照條件不能滿足拍攝要求時，才裝置大一點，或者是在室內拍攝運動、舞蹈、表演時，亮度不能滿足iso在最小時的暴光要求。
晴天、陰天、閃光燈、各種燈光條件下，是屬於「白平衡」調節。
拍攝拍攝，是用攝影機﹑錄影機把人﹑物的形象記錄下來。不同的場景有不同的拍攝技巧，有夜景拍攝、雨景拍攝、建築物拍攝、人像拍攝等，但都要遵循一定的原則。
13樓：李晨豪
設定雪天拍攝的引數你可以在攝像機裡面有幾種模式可以選擇就可可以
14樓：匿名使用者
白平衡設定為自動，光圈儘可能減小16左右或者以上，iso100——如此，試試看看。
15樓：出道風水師
你都知道是過曝了，就好辦了啊。
不知道你用的是什麼檔拍攝的，我一般都是用全手動 m。每次拍照光線強度不一致，如果沒有經驗的話，可以先拍幾張預覽一下，發現過曝，就減小一點光圈，或者提高快門速度，慢慢試，就找到合適的設定了。
如果你用的是光圈優先，或者快門優先，那麼減一點**補償，看看減到多少你能滿意就行了。
如果你說長時間**過曝更嚴重，那麼我告訴你，既然**時間長了，相當於快門慢了，那麼必須同時減小光圈才行啊。如果光圈已經最小了，還是過曝，又不想提高快門速度，那麼，請買一塊減光鏡（中灰鏡），有好多型號，可以降低不同檔次的**值的。
還有啊，iso在光線滿足的情況下，越低越好。
16樓：匿名使用者
1、請記住**補償這個功能和口訣——拍白色正補償，拍黑色用負補償
2、照相機測光的演算法是對灰色準確**，灰色基本上是傳統膠片相機的灰塑料蓋的顏色。
按照這種演算法，當相機拍攝過於明亮的主體，會**不足，顯示為偏灰，所以需要正補償；同樣當拍攝過於深色的主體，會**過度，需要負補償。
具體**補償的操作方法在照相機的說明書中均有說明，單反相機均有此功能。
理解了**補償功能後，需要多拍，找出不同明亮條件下補償值，這需要經驗的積累。
3、還有一個辦法就是用包圍**，這是一種比較簡便的方法。
希望我的建議能解決你的問題。
17樓：合夏侯戎
這個你可以參考說明書，按照上面的提示操作
18樓：
想讓**更有雪的感覺，拍出飛揚的雪花是一個不錯的選擇，不過你得帶上三腳架，可能還需要小度數減光鏡。
快門速度一般可以設定在 1/60 秒到 1/10 秒之間，這取決於你想讓雪花更靜止還是更動感。
1/60 秒的高速快門，雪花相對靜止，呈現出近圓形的形態，具有規則的形態美，好鏡頭甚至能把雪花拍成散景。
而快門速度低於 1/30 秒時，雪花開始呈現「流動性」，呈現橢圓乃至長條形形態。
雪越大，快門速度越低，雪花的越接近長條形，流動感越強，看您喜歡哪種感覺了。
網頁連結具體內容在這裡
入門單反在光線較強的環境下使用大光圈，iso已跳到最低，快門極限4000分之一秒**還是過曝怎解 10
19樓：匿名使用者
這個怎麼說得清天氣不同、光線不同、環境不同、大氣條件這些都得算上啊而且不同鏡頭的最佳成像光圈都不是一樣的，每個都得有調整，數碼單反還得算上**補償的數值你想要把組合背下來？那可是天量的資料了一般經驗是：一個鏡頭你拍過5000張**後基本就明白這個鏡頭該怎麼用了
20樓：
入門單反在光線較強的環境下使用大光圈，iso已跳到最低，快門極限4000分之一秒，**還是過曝，4000分之一秒+最低iso+大光圈→過曝的原因是光線過強，例如夏天晴朗的中午，拍攝明亮的景物出現這種情況是正常的。要不減小光圈使**不過曝，可以加中灰濾鏡。
希望採納。
單反光繪怎麼調
21樓：兔錘
具體拍攝：需要相機架在穩固的三腳架上，用快門線（減少震動），同時一般都選擇開b門，這些都是基本的，如果剛開始用單反，可以參考自己的說明書，就不贅述了。
然後就需要大家合作了，光源可以是手電，可以是變色的七彩led燈，可以是手機，可以是安全焰火等等，反正是需要發光的東東。
拍攝的過程注意，要事先演練幾次，而且這個出片，如果一個人的，好些，多人的，大家就辛苦些，多磨合幾次！！為了出個好看的片多玩幾下！！
控制快門的人按下快門後通知大家開始繪製圖案，然後畫好了就釋放快門完成一次**，也可以是大家畫完了集體滅燈，呵呵。
拍攝的過程如果如果遇到過亮或者過暗，通過相應的調整iso或者光圈、快門，等等。
實際操作起來很有意思！！而且一點都不復雜，你只要弄一次就理解了！！不難！！！
詞條上的我看了，說的不是特具體。
光繪可以理解為利用相機的長時間**功能來製造的一種拍攝效果！
因為在快門常開的情況下，如果背景光很弱或者很少，能夠允許長時間**而不會整體過曝，那麼被攝主體就可以通過移動的光源來讓相機只對光亮感光，以此形成圖形文字等。當然，背景一定不能很亮，不然還沒有達到想要的效果就過曝了！其實就相當於你可以用光在相機的底片上畫畫！
當然，也不一定是自己畫出來，也可以單次用強光對畫面的幾處分別照亮並**。這個自己用過一次就有感覺了，就知道怎麼玩了！！不難的！
尼康數碼單反m模式~快門速度、光圈f值和iso三項引數如何平衡~為毛我現在照出來的**不是過曝就是欠曝~~知
22樓：
f值是進光量，也關係到景深。其他數值不變的情況下，f值越小，光圈越大。光圈越大，景深越大。光圈越大，成像越過爆。
感光度iso在光線強的時候數值要調小。夜晚則要調大。過高的iso會產生噪點，影響畫質。但是晚上如果不用閃光燈，不用高感光度，那麼勢必是**時間增加，成像清晰度就會受到影響。
快門速度其實和光圈搭配的關係比和感光度要重要的多。一般光圈f8，快門在100以內。f5.
6，快門再100-150。f4，快門在200以上。f2.
8，快門再500以上這樣搭配成像最好，然後通過iso調整使**不要過爆。
快門不變，光圈越大（f值越小），iso值越小。
光圈不變，快門值越大，iso值越小。
iso不變，光圈越大（f值越小），快門值越小。
用數學公式來直觀點。iso=f值/快門
23樓：匿名使用者
一樓沒有切到你的主題，二樓講的是理論你不一定能理解了，如果你能理解了也就知道怎樣做。有一最簡單的：如果在手動，取景器上則顯示光圈數值的後面，有一個顯示m+ 0 - 。
無論你單純調整任何一樣，速度、光圈、iso只顯示0，就是**準確，向左側顯示豎分號就是**過，分號越多曝的越多，向右顯示分號越多**越欠。這個就是測光表。
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